Forum Rover MG Communauté Francophone
Les sections MG/Rover => 75/ZT (Toutes) => Discussion démarrée par: Coyote2202 le 18 Juillet 2014, 15:24:06
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Salut à tous
je suis à la recherche d'un tuto pour changer les bougie de préchauffage.
J'ai une rover 75 cdt de 2000 et le seul lien que j'ai pu trouver sur le forum est mort.
Je lance donc cette appel sur la communauté dans l'espoir de trouver une âme charitable
qui saura venir en aide à un pauvre mécano que je suis.
A vot' bon coeur m'sieurs dâmes
Coyote :(
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Salut ,
...pourquoi veut-tu les changer ? Je pense que le coyote est sur la mauvaise piste :)
IMO ,il y a des dépenses plus utiles à faire :wink:
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Qu'ouïs-je?
Sieur Mike qui s'interroge sur mon envie de changer ces dîtes bougies?
Serait-ce un vis qui n'existe point sur nos montures?
Voiture qui a du mal à démarrer.
A 214000 je me suis laissé dire que ce ne serait point un luxe.
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Hé si ,c'est un luxe ,sur ce moteur, elles ne servent à RIEN.
Par contre,tu peux avoir un injecteur fuyard à ce kilomètrage ...
Je te suggère de faire ces quelques tests:7 du tuto général:
http://www.forum-rover.com/index.php?topic=36269.0
Mike
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Bon, après 15 jours passés à me remettre de mes émotions, j'ai fait les test que tu préconise.
Résultat, les valeurs sont correctes sauf pour:
Basse pression avec une valeur de 3,55V au lieu de 3,90V
Débitmètre avec 2,7 à 2,9V à 2000 tr/mn pour 2,5V
Je n'ai pas testé la fuite arrière des injecteurs (j'avais pas de yaourts😁, non je déconne).
Par contre, nouvel indice à notre énigme.
On entend un petit clac clac clac dans le moteur quand on roule à bas régime, de plus, lorsque je roule et que je veux accélérer, la voiture monte rapidement dans les tours sans retransmission de la puissance aux roues. Je dois accélérer très progressivement si je veux prendre de la vitesse. Et c'est pas cool quand tu veux essayer de rattraper ce satané Bip-Bip😁
A savoir que le filtre à gasoil que j'ai fait changer récemment était plus que gaver de merde. J'ai d'ailleurs commencé un petit nettoyage des injecteurs.
Dernière chose, la grosse durite ,qui se trouve entre le réservoir de remplissage de liquide de refroidissement et la batterie reliant une vanne (peut être l'EGR) et part sous le phare à côté du radiateur, est très grasse en extérieur. Ne voyant pas d'où cela puisse venir au vu des éléments autour, je m'interroge (encore et encore).
Oui, je sais, j'aurais pu mettre "nouvel indice" au pluriel mais c'était pour pas t'affoler.
Donc, pour résumer tout ça,
HELP
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Bonjour.
Pour tes difficultés de démarrage, je ne sais pas, mais par contre, à coup sûr, ton embrayage est mort.
Pour la durite, c'est celle d'arrivée d'air qui vient du turbo en passant par l'intercooler et elle est normalement un peu grasse. Si elle l'est beaucoup, c'est que les 2 joints toriques en sortie d'intercooler sont ou HS ou partis (voir le tuto général). Mais tu devrais avoir aussi d'autres symptômes (ratées vers 3000t/mn)
C'est le test de fuite arrière des injecteurs qui est le principal test que tu dois effectuer pour diagnostiquer tes difficultés de démarrage. Faut que tu trouves des pots de yaourt.. :matt:
C'est aussi bien à froid qu'à chaud?
gisele
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Aaaarrgh!!!!
Embrayage maintenant. Me v'la bien. :?
Je t'ai peut être pas dit que je devais partir en vacances samedi avec la voiture.
Ça va faire short pour faire tout ça et mon budget vacances commence à me traiter de tout les noms.
Surtout que j'ai profité de mon après-midi pour aller faire mon CT qui me demande de changer mes Silentbloc block inférieur de suspension ( ou quelque chose du genre. Y aurait pas un tuto?)
Ça se fait bien ça un embrayage? C'est cher?
Pour ma durite, qui est quand même bien grasse, j'ai lu une discussion sur le forum au sujet de ces fameux joints toriques sur une perte de puissance, je pensait qu'ils pourrait peut être suffir pour mon problème.
Et pour mes vacances je crois que je vais me faire ça avec ma vieille passat.
Les problèmes de démarrage sont plutôt à froid ou après avoir roulé une dizaine de minutes.
Pour mon test à yaourt, l'essence dans les pots doit être aspiré ou recraché par les injecteurs? Juste pour savoir comme ça vite fait, histoire de pas faire n'importe quoi :wink:
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Pour le changement d'embrayage, Michel a fait un tuto la dessus. Si tu as un peu de matos et un minimum de connaissances ca peut le faire. http://www.rovermg.fr/index.php?topic=31537.0 ... Evidemment dans un garage la note peut être plus ou moins salée.
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Les problèmes de démarrage sont plutôt à froid ou après avoir roulé une dizaine de minutes.
Pour mon test à yaourt, l'essence dans les pots doit être aspiré ou recraché par les injecteurs? Juste pour savoir comme ça vite fait, histoire de pas faire n'importe quoi :wink:
Bonjour.
Si tu as du mal à démarrer à froid, c'est certainement un injecteur fuyard. D'où l'utilité du test.
C'est du gasoil qui sort, donc qui remplit le pot. Mais normalement, si les injecteurs sont bons, rien ne doit sortir.
Pour l'histoire des joints d'intercooler, ça ne peut pas être l'origine de ton problème de démarrage. Au démarrage, le turbo ne tourne pas, donc peu importe les fuites d'air du circuit.
gisele
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Ok merci.
Je vais tester mes injecteurs.
Désolé de revenir dessus mais les joints de l'intercooler peuvent ils être à l'origine du problème de puissance.
Vu le démontage pour les changer je l'aurais assez mauvaise si ça ne servait pas à grand chose.
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Ok merci.
Je vais tester mes injecteurs.
Désolé de revenir dessus mais les joints de l'intercooler peuvent ils être à l'origine du problème de puissance.
Vu le démontage pour les changer je l'aurais assez mauvaise si ça ne servait pas à grand chose.
Non,tu peux les remplacer de l'intérieur du capot :wink:
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Désolé de revenir dessus mais les joints de l'intercooler peuvent ils être à l'origine du problème de puissance.
Vu le démontage pour les changer je l'aurais assez mauvaise si ça ne servait pas à grand chose.
Tu n'as pas parlé jusqu'à présent de problème de puissance. :roll:
Mais oui, ça peut être l'origine de problèmes de puissance. Et c'est facilement compréhensible: si tu as des fuites d'air en sortie de turbo, c'est comme si tu avais un turbo dégradé, voire pas de turbo du tout, selon l'importance de la fuite. La pression est mesurée par l'ECU dans le plénum d'admission.
gisele
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Si j'en ai parlé plus haut dans la discussion mais peut être pas assez insisté dessus.
Tu me rassure un peu. C'est peut être moins méchant que ça ne paraît.
Je vais commencer par commander ces joints toriques et faire un bon nettoyage de l'EGR.
Par contre je vais être pris de court avant les vacances, le temps de recevoir les pièces et de faire les travaux.
Donc ça sera départ en vieille passât et vous aurez des nouvelles au retour.
Merci à tous et n'hésitez pas à balancer des infos complémentaires si vous en avez d'ici là.
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Bonjour,
Pour info j'ai changé mon embrayage l'hiver dernier à 210000 kms et j'en ai eu pour 1700€ avec la pose. :(
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Bonjour,
Pour info j'ai changé mon embrayage l'hiver dernier à 210000 kms et j'en ai eu pour 1700€ avec la pose. :(
Quelle marque de récepteur ? et le prix ,si tu as ...
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Non désoler j'ai fait faire les travaux chez un garagiste mais j'ai pas ces infos.
Désolé.
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Bon, enfin revenu de vacances et il faut maintenant se mettre au démontage du pare choc avant pour changer mes joints toriques de l'intercooler mais, oh damned, impossible de voir les photos sur la 2ème partie du super tuto de jojo.
Même si Mike dit que ça peut se faire sans démonter, ça m'a l'air bien galère vu la place qu'il y a.
Si quelqu'un pouvait me retrouver ça, ça serait bien cool.
Thanks
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Tiens,si tu veux que ce soit cool ,c'est le cas :
http://www.the75andztclub.co.uk/forum/showthread.php?t=86328
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Yahaaaa! Ca c'est cool.
Je me mets au travail à la première heure et avec un peu de chance j'aurais un grand sourire demain soir.
Triple thanks
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L'avantage de tout démonter c'est que ça te permet de jeter un coup d'œil partout ...
Qu'est ce que tu as comme ventilo deux ou trois vitesses ? le deux vitesses a une résistance derrière la calandre
Qu'il est bon de changer par une 100 watts au lieu de 50 :wink:
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Tiens,si tu veux que ce soit cool ,c'est le cas :
http://www.the75andztclub.co.uk/forum/showthread.php?t=86328
Bien, mais pare-contre il faut éviter ce montage à la dégueulasse de la jonction interco. :D
J'utilise de la colle à pare-brise ( achat chez AD par exemple), ça ne bouge pas et c'est plus propre.
Bien dégraisser avant.
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Oui,bien sûr,on voit de tout :o
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Pour ma jonction d'intercooler, comme les pattes de ce radiateur étaient cassé et que cette jonction était "mobile", j'ai mis du gros scotche noir, large, tressé et un collier de chaque côté. Ainsi, pas de risque de fuite, pas de risque que ça bouge et totalement re-démontable :)
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Pour ma jonction d'intercooler, comme les pattes de ce radiateur étaient cassé et que cette jonction était "mobile", j'ai mis du gros scotche
A chacun ses combines pourvu que ça marche et que ça tienne :wink:
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Bon, me revoici donc après ma journée mécanique.
Je commence mon démontage.
Celui ci fait, je m'aperçois qu'il n'y a aucune fuite au niveau de mes joints intercooler (galère).
Puisque j'y suis, je décide donc de vérifier l'état de l'EGR et là surprise (même pas en fait), un bon cm de crasse à l'intérieur de la vanne (je mets pas de photos car je n'y arrive pas) . No problem, il y a de très bon tutos sur le sujet et je me lance donc dans le nettoyage EGR et collecteur d'admission qui est dans le même état. Et c'est parti, café, musique et Ipad pour bien suivre toutes les étapes. Tout se passe bien même le côté ramoneur ou dalmatien est là.
Le remontage se fait très bien et en début de soirée je peux enfin tester la voiture. démarrage nickel, je roule sans trouver de changement mais pas d'inquiétude puisqu'il est dit dans le tuto qu'il faut quelques temps pour que l'ordi comprenne et s'adapte.
Au bout d'une trentaines de bornes et heureusement pas loin de chez moi puisque sur le retour, perte significative de puissance, peine à partir dès la 1ère. Pas mal de fumée blanche et une odeur de plastique chaud dans le moteur avec une très légère fumée dans le moteur dont je n'ai pu identifier la provenance mais se situerait vers l'avant en dessous du collecteur. :?
Galère, galère, galère.
Peut être que quelqu'un aurait une petite idée, une solution, voire même un miracle? (je suis également preneur si vous avez les numéros gagnants du prochain loto).
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Il y a l'air d'avoir beaucoup de problèmes différents dans ce post.
Par rapport à ta dernière intervention ici Coyote2022, lors de la perte de puissance, la fumée blanche est-elle importante? (et sort-elle bien par l'échappement?).
As-tu du gras dans ton vase d'expansion?
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Comme tu as démonté pas mal de chose,c'est peut-être lié à ton intervention ?
Ne jamais aggraver le cas d'un malade :(
Sinon , il y beaucoup de choses à tester :
-La température moteur (la vraie ) avec l'OBD ,le niveau du LDR ,ton moteur passe peut-être en mode sécurité ?
-Débranche le débitmètre, fais un test de fuite injecteurs ..
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Orgiswing, tu m'étonnes, je commence à en avoir plein le cul.
La fumée sort bien du pot avec une sale odeur qui effectivement rappelle une odeur de LDR et que l'on sent aussi dans le compartiment moteur, mais rien ou très peu en roulants si ce n'est cette odeur quand j'ouvre les fenêtres, j'ai remarqué ça a l'arrêt et elle est importante en montant le régime moteur entre 1500 et 2000 tr/mn. Pas de gras apparent dans le vase mais manque un peu de liquide. pas des tonnes non plus, 15 à 20 cl. Aucune fuite apparente
Mike, d'accord avec toi mais à la vue de tout les posts sur le sujet, et vu l'état de la vanne ça ne pouvez que lui faire du bien, enfin c'est ce que je croyais.
Le test 7.0 me donne une T° de 82° en roulant. C'est quelle pièce le débitmètre et comment le débrancher ( des fois que je sois trop con pour trouver la prise une fois la pièce identifiée :wink:). J'ai acheté des yaourts et du tuyau pour mon test injecteur. Je vais faire ça rapidement.
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Le débitmètre se trouve là ,
(http://rovermg1.free.fr/rovermg/thumbnails/amW8oSiqvOeUKlfHoPKN.jpg) (http://rovermg1.free.fr/rovermg/images/amW8oSiqvOeUKlfHoPKN.jpg)
quand il est en défaut,le fait de la débrancher,place l'ECU avec des valeurs par défaut
qui assurent un bon fonctionnement mais pas complètement optimisé (tu consommes un peu plus)
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Bonjour.
Comme d'habitude, je répète l'adage de tous les mécanos: si un système ne fonctionne plus après qu'on y a touché, c'est qu'on a fait une connerie. :-P
Donc, je crois comprendre que cette panne est nouvelle et qu'elle est apparue depuis que tu es intervenu sur l'intercooler, ses joints, l'EGR et le collecteur d'admission. Je suppose que tu l'as démonté pour le nettoyer. Donc, reverifie ton travail, serrage des connexions, branchements corrects, état des joints, etc... n'oublie pas que c'est de l'air compressé qui passe dans l'intercooler, l'EGR et le collecteur et que ça n'aime pas les fuites.
gisele
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Et ouais gisèle, t'as raison j'ai surement fait une connerie au remontage mais il est trop tard pour aujourd'hui. je mis mettrai demain.
J'ai testé débimètre débranché mais aucun changement, reste les injecteurs que j'essaierai demain.
Pour l'heure je pars carburer au Jack, ça me calmera un peu parce que je commence sérieusement à penser à dinamiter la voiture.
Merci à vous tous.
Affaire à suivre.
A la vôtre, hips!!
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Au fait y aurait pas un d'entre vous qui habite en Touraine? Ca pourrait aider.
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Possible que ton produit de nettoyage collecteur admission et egr brûle et te donne cette odeur.
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Sinon, comme indiqué par gisele, une perte de pression. Cette odeur de brulé peut venir d'un joint collecteur mal remonté et fuyard.
Le liquide ou des résidus peuvent tomber sur le moteur et brûler.
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J'y ai bien pensé. Je n'ai pas voulu enlever la crasse sur les parties moteur où viennent se poser les joints du collecteurs de peur de faire tomber le tout dans le moteur. Peut être que j'aurais dû? Histoire que ça se pose mieux.
Je vais re-démonter demain.
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Bon, mon problème de fumée blanche est résolu, c'était effectivement une connerie de ma part, normal.
La suie que j'hésitais à enlever sur le bloc moteur faisait une légère épaisseur et donc les joints ne faisaient plus contact correctement. Un bon nettoyage de tout ça et c'est réglé.
Le problème c'est que je n'ai résolu QUE ma connerie, donc questions:
-Comment la durite entre l'intercooler et l'EGR peut être aussi grasse ( très, très) en extérieur alors que pas de fuite au niveau des joints toriques ni ailleurs autour de la dîtes durite?
-Pourquoi une aggravation soudaine de la perte de puissance?
-Est-il possible que la voiture se soit mise en mode sécurité? Si oui, comment le savoir et comment le résoudre?
-Gisèle disait que mon embrayage était très certainement mort, mais les vitesses passent sans le moindre problème. ??? est-ce qu'il fuite du circuit hydraulique peut générer mes pannes?
:( :( :( :(
Ps: j'ai pas eu le temps de faire mon test injecteurs, promis je le fait demain
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Bonjour.
Si la durite entre intercooler et EGR est très très grasse, c'est forcement qu'il y a une fuite quelque part. Désolé. A noter que cette durite est normalement "un petit peu" grasse. Regarde encore et change les joints.
Perte de puissance soudaine sans doute pour les mêmes raisons.
Que je sache, il n'y a pas de mode "sécurité" sinon celui qui coupe l'injection en cas de baisse de pression de fuel pour sauvegarder la pompe HP et celui qui met le moteur vers 1200t/mn (je ne sais plus exactement) en cas de défaut du transmetteur de position pédale d'accelerateur ou l'ECU qui prend une valeur par défaut en cas de défaut d'une sonde quelconque. Dans ce cas, pour le savoir, il faut passer au T4 ou un quelconque scanner.
J'ai écrit que ton embrayage était mort parce qu'il patine quand tu accéleres. Evidemment que les vitesses passent bien!!! Elles passeront même de mieux en mieux au fur et à mesure de la dégradation.
"est-ce qu'il fuite du circuit hydraulique peut générer mes pannes?" Ben non. Dans ce cas, les vitesses seraient au contraire dûres à passer et il n'y aurait pas de patinage.
gisele
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J'avais déjà commandé les joints de l'intercooler puisque c'était la première chose qu'on m'avait dit de faire au début du post. Comme je l'ai dit, il n'y avait aucune fuite à ce niveau là après démontage, le coude entre l'intercooler et la durite était nickel mais, et ça je ne l'avais pas dit c'est vrai, il manquait le joint du haut et puisque c'était démonté j' ai quand même mis les joints neufs.
Le T4 dont tu parle se fait bien en concession?
La "valve" à l'intérieur de l'EGR peut-elle se bouger à la main ou non, la mienne reste fixe après nettoyage.
Dernière chose, un des petits T en plastique sur le dessus des injecteurs vient de casser en voulant faire mon test d'injecteurs fuyard ( et pourtant Mike avait prévenu :?) si quelqu'un avait un lien ebay pour que je puisse changer ça, il semble que chez Rover se soit un tout, durites et T pour les 4 injecteurs.
Merci
J'en ai plein le dos mais je l'ai peut e^tre déjà dit ça.
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Non,la vanne EGR ,tu ne peux la faire bouger qu'avec une dépression de 1 bar mais,pas de soucis ,elle a toutes les chances
de marcher.
Je te cherche le lien ..le voilà:
http://www.ebay.co.uk/itm/271061867420
Attention,plus on s'énerve et plus on fait de Coxxxxies .
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Sérieux, vous êtes tous vraiment cool.
On essaie de se contenir :)
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J.
Dernière chose, un des petits T en plastique sur le dessus des injecteurs vient de casser en voulant faire mon test d'injecteurs fuyard ( et pourtant Mike avait prévenu :?) si quelqu'un avait un lien ebay pour que je puisse changer ça, il semble que chez Rover se soit un tout, durites et T pour les 4 injecteurs.
Tu trouves facilement et pas cher le tuyau de retour des injecteurs avec tous les "T" (et même le "L") chez BMW. J'avais fait la même ânerie pour démonter mon PCV la 1ère fois.
Moteur M47 R pour Rover et M47 j'chais plus quelle lettre pour BMW.
Si pas de concession BMW, voir chez Mini, ils ont les pièces.
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Pour info, j'ai dépanné mon X5 3d avec un tuyau retour injecteur de la 75.
Une souris avait bectée un tuyau du 6 en ligne BMW.
L'alésage moteur étant le même pour un 4 comme pour 6 en ligne (2000 ou 3000 cm3 )de cette génération 99-2007,
les tuyaux sont identiques en longueur mais aussi en diamètre inter.
Donc, les tés comme ci dessus devraient se trouver sans difficulté chez BM.
:wink:
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merci a tous.
Rover vend le kit complet pour 83€, et avec le lien de Mike je l'ai trouvé pour 21€ avec les frais de port sur ebay.
BMW et rover étant l'un à côté de l'autre à Tours mais donc à 30 bornes de chez moi, je vais pas me prendre la tête et mettre un kit tout neuf qui sera chez moi dans 3 jours.
Mais encore une fois c'est super cool de votre part à tous.
Ca fait du bien de se sentir soutenu dans les moments de galère mécanique. :)
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83€ ???
T'ont pris pour un Américain!
J'ai payé l'ensemble une trentaine d'Euro chez BMW il y a quelques mois. C'est vrai que tout augmente :)
Mais bon, ce sont des concessionnaires.
J'avais eu l'exemple d'un prix qui passait du simple au double pour la même pièce entre Rover Lille et Rover Amiens.
Et il faut savoir qu'à quelque chose près, ils ont le droit de pratiquer le prix qu'ils veulent sur les pièces détachées.
D'où l'utilité de ce genre de forum.
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Alors que :
http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-COMMON-RAIL-LEAK-OFF-CONNECTOR-180-DEGREE-HEAVY-DUTY-BRASS-CONNECTOR/271392505125?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D24438%26meid%3D3eee209c925240a2a907cc59549dc5cc%26pid%3D100005%26prg%3D9173%26rk%3D3%26rkt%3D6%26sd%3D121289706064&rt=nc
http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-BRASS-LEAK-OFF-CONNECTOR-KIT-3-x-180-1-x-90-1m-Pipe/271568064494?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D24438%26meid%3Dfc30057a86d3491a879367df1d8ac51a%26pid%3D100005%26prg%3D9173%26rk%3D2%26rkt%3D6%26sd%3D121289706064&rt=nc
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Tu m'étonne. Et puis selon rover Tours impossible de trouver les T à l'unité alors que sur eBay.uk c'est 5,50€ pièces et donc le kit complet avec 1 m de durite me revient à 31€ avec le port.
Des voleurs et puis on a vraiment l'impression de les em… quand tu demande des pièces rover. On est des petits face à leur jaguar et maserati.
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Alors que :
http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-COMMON-RAIL-LEAK-OFF-CONNECTOR-180-DEGREE-HEAVY-DUTY-BRASS-CONNECTOR/271392505125?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D24438%26meid%3D3eee209c925240a2a907cc59549dc5cc%26pid%3D100005%26prg%3D9173%26rk%3D3%26rkt%3D6%26sd%3D121289706064&rt=nc
http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-BRASS-LEAK-OFF-CONNECTOR-KIT-3-x-180-1-x-90-1m-Pipe/271568064494?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D24438%26meid%3Dfc30057a86d3491a879367df1d8ac51a%26pid%3D100005%26prg%3D9173%26rk%3D2%26rkt%3D6%26sd%3D121289706064&rt=nc
Tiens, j'ai pas vu ceux la. J'aurais peut être dû ça a l'air plus solide. Pas gravé ça sera pour la prochaine casse que je ferai. 😁
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Ça y est, j'ai fait mon test injecteurs.
Je fait les branchements, démarre et laisse tourner au ralenti 2mns. Résultat, environ 50ml de gasoil (au total) dans mes yaourts reparti à peut prêt équitablement. Mais le gasoil a mis une bonne minute pour arriver, et donc je refait le test et là, un bon 110ml pour les 4 danettes toujours aussi bien reparti pour 2mns top chrono au ralenti.
Dois je moi même en conclure que j'ai 4 injecteurs qui fuits ou vous m'annoncez la bonne nouvelle vous même?
Il serait plus économique de les refaire ou de les changer?
Je suppose que ça ne change rien à mon éventuelle histoire d'embrayage?
J'me pends maintenant ou après les réparations?
:)
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Bonjour.
A mon avis, le test se fait au démarreur, pas moteur tournant. Je suis surpris de voir ce qui est décrit sur le tuto.
Il est 100% normal qu'il y ait du fuel qui coule au retour au ralenti. C'est l'excédent qui repart au réservoir, la pompe fournissant plus que nécessaire.
Refais le test au démarreur après avoir débranché le capteur AAC pour éviter que le moteur démarre. Là, si tes injecteurs sont bons, il ne doit pas y avoir de fuel qui coule dans les pots. Mais vu que ton moteur démarre normalement, c'est qu'il n'y a pas de problème de ce coté-là.
gisele
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C'est à dire que je mets seulement quelques coups de clé.
Mais si déjà j'ai du gasoil qui revient bien et uniformément, c'est bon signe?
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A mon avis, tant que rien ne sort au retour des injecteurs quand tu fais tourner au démarreur, c'est qu'ils ne sont pas fuyards, et donc, ne perd plus ton temps avec ça. Si il y en a un qui laisse couler du fuel, c'est qu'il est fuyard et qu'il gêne, voire empêche le démarrage, ce qui ne semble pas être ton cas, bien que c'est pour ça que tu sembles avoir ouvert ce post. Pour le test, fais tourner au démarreur quelques secondes. Je ne sais pas, une dizaine par exemple, ce qui sera de toute façon plus que le temps habituellement nécessaire pour démarrer.
C'est parti un peu en live depuis le début, ton embrayage, EGR, etc... on ne sait plus trop. Tu pourrais peut-être faire un récap... :roll:
Quel est maintenant ton problème principal? Difficulté de démarrage, perte de puissance, embrayage?
gisele
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Ouais t'as raison, donc petit résumé:
Au départ, il y avait une perte de puissance de la voiture, le moulin monte bien dans les tours mais ne retransmet presque rien aux roues, de plus j'avais beaucoup de mal à démarrera voiture d'où l'idée des bougies de préchauffage (et d'où le titre du post). Puis Mike à rapidement écarté cette hypothèse en m'orientant plus sur les différents tests débitmètre, injecteurs, joint intercooler, etc...
Test fait, joints changer et du coup nettoyage EGR et collecteur qui en avait sacrément besoin et qui m'avait causé cette fumée blanche en sortie d'échappement mais vite réglé après un bon re-nettoyage autour des joints du collecteur.
Donc mon problème est toujours cette grosse perte de puissance qui fait facilement monter le moulin dans les 3 à 4000 tr/mn sans pouvoir dépasser les 30 km/h dans les côtes. Sur le plat même constat si ce n'est que la voiture peut monter à 100 km/h lentement mais surement. je n'ai pas le temps de refaire le test injecteur ce matin mais comme tu le dit, je n'ai plus de problème de démarrage qui à disparu dans les différentes interventions sur la voiture.
Voilà, je crois que ça résume pas trop mal la situation.
C'est grave docteur
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Tu as comparé avec une autre 75 ;parce que ,niveau reprises ,
elle est plutôt nulle avec ses 1.5 tonnes à traîner :(
Tu parles de 4000 tours ? perso,je n'ai jamais essayé :eek:
(http://rovermg1.free.fr/rovermg/thumbnails/4bCTBiGCMFSStZYFW10U.jpg) (http://rovermg1.free.fr/rovermg/images/4bCTBiGCMFSStZYFW10U.jpg)
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Donc mon problème est toujours cette grosse perte de puissance qui fait facilement monter le moulin dans les 3 à 4000 tr/mn sans pouvoir dépasser les 30 km/h dans les côtes. Sur le plat même constat si ce n'est que la voiture peut monter à 100 km/h lentement mais surement. je n'ai pas le temps de refaire le test injecteur ce matin mais comme tu le dit, je n'ai plus de problème de démarrage qui à disparu dans les différentes interventions sur la voiture.
C'est grave docteur
Bonjour.
Donc, ce n'est pas un problème de puissance que tu as. Juste un problème d'embrayage.
Ton moteur démarre bien accélère bien, etc.... Oublie tout le reste, les injecteurs, etc... puisque plus aucun soucis de ce coté là et change ton embrayage.
Donc, non, ce n'est pas grave, c'est juste chiant.. :( et un peu cher si tu le fais faire
gisele
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Effectivement,je n'avais pas lu .....3 à 4000 tr/mn sans pouvoir dépasser les 30 km/h :eek:
Ton disque d'embrayage est usé ,il ne faut pas attendre ...tu as combien de bornes ?
Je serais curieux de savoir l'état du joint de butée quand tu le referas:(ne le jette pas)
Le tuto est mis à jour :
http://rovermg.fr/index.php?topic=31537.0
Mike
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Donc mon problème est toujours cette grosse perte de puissance qui fait facilement monter le moulin dans les 3 à 4000 tr/mn sans pouvoir dépasser les 30 km/h dans les côtes. Sur le plat même constat si ce n'est que la voiture peut monter à 100 km/h lentement mais surement..
Démarrer le moteur. Laisser le frein à main et faire du "talon /pointe"" pour tenter de faire avancer la voiture comme à la normale.
Si le moteur monte dans les tours et que la voiture reste (évidemment puisque freins serrés) sur place, y a plus qu'à refaire l'embrayage.
Test à faire pour donner (à mon avis) raison à Mike et gisele.
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Mike:
La voiture à 214000 kms, je précise quand même que c'est la voiture de ma femme et qu'elle aime bien les retrogradage 4ème/2nde malgré que ça me fasse râler. Je te prendrai plein de photos du joint si tu veux.
Orgiswing:
Je vais tester mais je me doute déjà qu'ils sont dans le vrai.
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214.000 km avec l'embrayage d'origine sans purge ! veinard :)
là,tu as une usure normale du disque ;mais trop souvent , c'est l'hydraulique qui lâche bien avant.
C'est pour ça que l'état du joint m'intéresse ;
Je soupçonne que l'usure de la lèvre arrière est due au manque de lubrification dès la fabrication .
Essaie de faire une photo du joint avant nettoyage.
pour savoir s'il reste la graisse d'origine.
(http://rovermg1.free.fr/rovermg/thumbnails/QQRf2OVErE6EQL8I23AC.jpg) (http://rovermg1.free.fr/rovermg/images/QQRf2OVErE6EQL8I23AC.jpg)
(http://rovermg1.free.fr/rovermg/thumbnails/OsFgFb5lfRnah0Bm8Owc.jpg) (http://rovermg1.free.fr/rovermg/images/OsFgFb5lfRnah0Bm8Owc.jpg)
Comparaison entre un neuf et un de 20.000km (seulement)
(http://rovermg1.free.fr/rovermg/thumbnails/EbsZekI5sI5VaIsOWzfS.jpg) (http://rovermg1.free.fr/rovermg/images/EbsZekI5sI5VaIsOWzfS.jpg)
Pour faire tant de km,le tien était peut être particulièrement bien lubrifié ;c'est ce que je voudrait savoir.
Dans ce cas,il suffirait de rajouter de la graisse avant de mettre le neuf en place .
Et en plus monter un émetteur TAZU qui évite les fuites sur le clapet.
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Je ne veux pas te fâcher, Mike, mais s'il est vrai que ce problème de joint est la cause de pas mal de panne (et que tu veux savoir si c'est récurent :-P), je pense qu'on est là dans le cas du disque ou du diaphragme.
L'émetteur ou la butée qui merdouille durcit la pédale ou le passage des vitesses, là, l'embrayage patine (enfin, vu les symptômes annoncés).
Mais bon, quand on change l'embrayage, on zn profite pour changer l'ensemble. Vu le prix du Tazu, faut pas se priver.
Quant aux rétrogradages de ton épouserie de 4ème en 2nde, Coyote, sur les poids-lourds ou autres autocars, on passe souvent les vitesses en montant ou en descendant deux par deux, voire trois par trois.
Seul le régime moteur est important dans ce cas.
Je ne rétrograde jamais de 5 en 4, toujours en 3. C'est toujours un coup de débrayage/embrayage en mois.
D'ailleurs, les boîtes de vitesses automatiques (sur poids-lourds) pratiquent ce passage de vitesses en permanence.
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Je ne veux pas te fâcher, Mike, mais s'il est vrai que ce problème de joint est la cause de pas mal de panne (et que tu veux savoir si c'est récurent :-P), je pense qu'on est là dans le cas du disque ou du diaphragme.
L'émetteur ou la butée qui merdouille durcit la pédale ou le passage des vitesses, là, l'embrayage patine (enfin, vu les symptômes annoncés).
Comprend pas :eek:
Je lui dit qu'un disque usé à ce kilomètrage là est normal et qu'il a de la chance par rapport à d'autres qui se payent
un démontage à 20.000 km pour une histoire d'hydraulique ...
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Comprend pas :eek:
Je lui dit qu'un disque usé à ce kilomètrage là est normal et qu'il a de la chance par rapport à d'autres qui se payent
un démontage à 20.000 km pour une histoire d'hydraulique ...
Tu parlais du joint de l'émetteur. C'est pour çà que j'ai mis mon grain de sel.
Je croyais que tu pensais que c'était ce qui le faisait patiner... Me tape pas :roll:
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Ok c'est bon les gars, vous fâchez pas pour moi surtout que vous finissez tous sur le même constat.
Embrayage HS.
Ton tuto à l'air super bien fait Mike mais le niveau mes connaissances mécaniques me laisse perplexe, il va falloir que je trouve à me faire aider.
Je cherche un bon kit sur eBay pour remplacer tout ça mais vu le nombre de kit qui est proposé ( 2,3,4 pièces) pour de prix qui partent dans tout les sens, je me sens un peu perdu. Je sais que j'ai déjà abusé de votre bonté mais si vous pouviez m'aider un peu pour le choix d'un bon kit à prix correct et surtout qui comprenne tout ce dont j'ai besoin de changer ça serait cool.
Sur ce, bon dimanche à tous
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Nan, nan, on ne s'engueule pas. Trop de respect pour çà.
J'essaie d'aider comme on l'a fait pour moi ici en apportant ma petite expérience, qui, je dois le dire, n'est rien par rapport aux vieux brisquarts de ce forum.
Mais comme je viens de faire mon embrayage, voilà ce que je te conseille comme pièces:
Embrayage et butée: http://www.dmgrs.co.uk/products/borg-beck-oem-rover-75-cdti-mg-zt-cdti-clutch-kit-with-slave-3pc-rp1069-uub105301
Emetteur: http://www.tazuparts.com/product/rover-75-master-clutch-cylinder/
Quant au fait que çà te fasse peur, je l'ai fait seul, et si j'ai pu, tu peux.
A deux, c'est mieux pour remettre la boîte en place, mais si tu suis le tuto de Frenchmike (qui vient d'être remis au goût du jour), y a pas de souci.
De toute façon, le forum t'aidera si tu as un problème.
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Rien à rajouter sinon pour le tuto; investis quelques euros dans des sangles ,c'est bien plus facile :wink:
Il y a un TAZU pour conduite à droite le tuyau est plus long ,mais c'est pas gênant,au contraire ,tu fais une boucle .
Qui a l'avantage de mieux absorber les vibrations ....
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Nan, nan, on ne s'engueule pas. Trop de respect pour çà.
J'essaie d'aider comme on l'a fait pour moi ici en apportant ma petite expérience, qui, je dois le dire, n'est rien par rapport aux vieux brisquarts de ce forum.
Mais comme je viens de faire mon embrayage, voilà ce que je te conseille comme pièces:
Embrayage et butée: http://www.dmgrs.co.uk/products/borg-beck-oem-rover-75-cdti-mg-zt-cdti-clutch-kit-with-slave-3pc-rp1069-uub105301
Emetteur: http://www.tazuparts.com/product/rover-75-master-clutch-cylinder/
Quant au fait que çà te fasse peur, je l'ai fait seul, et si j'ai pu, tu peux.
A deux, c'est mieux pour remettre la boîte en place, mais si tu suis le tuto de Frenchmike (qui vient d'être remis au goût du jour), y a pas de souci.
De toute façon, le forum t'aidera si tu as un problème.
Ok, donc avec ces deux liens j'ai normalement tout ce qu'il me faut? Disque, butée, émetteur et le truc rond avec 2 fils qui s'appelle ch'ais plus comment.
Rien de plus? (théoriquement )
Et avec ça, le tuto de mike et une bonne paire, ça va le faire?
Et bin, ça sent la galère. :(
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Il te faut ,du temps ,de la méthode et de bons outils :wink:
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Bon, bonne nouvelle, j'ai passé la contre visite de mon CT et c'est nickel pour le frein à main et les silent block de suspension.
Merci à Mike et Gisèle pour les tutos.
Par contre, obligé de pousser la voiture pour la sortir du banc au contrôle, l'embrayage patine dur, dur, dur, ça urge et m'empresse donc de rentrer chez moi pour mettre la voiture sur cales, prête pour l'opération car mes pièces sont en route, sauf que...... pas le temps d'arriver, pédale au plancher. :oops:
Galère, galère.
C'est officiel, j'ai un blême avec mon embrayage. Disque? Emetteur? Butée? Peu importe, tant que j'y suis je vais tout changer, c'est certainement plus raisonnable à la vue des différents soucis qu'ont eu les intervenants ,sur les tutos dédiés, qui n'ont changé que l'émetteur ou que le récepteur.
Je suis donc un train de préparer mes petits outils et me viens une ou deux petites questions Mike.
Cette "clé" que tu as avec un "U" au bout, c'est pour défaire les rotules? C'est indispensable pour les enlever?
Quand tu parles de changer le mécanisme c'est quoi? Le disque?
L'huile de boîte c'est quel genre?
DOT 4 pour le TAZU?
Very thanks
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Cette "clé" que tu as avec un "U" au bout, c'est pour défaire les rotules? C'est indispensable pour les enlever?
Quand tu parles de changer le mécanisme c'est quoi? Le disque?
L'huile de boîte c'est quel genre?
DOT 4 pour le TAZU?
Very thanks
Il faudrait que tu te documentes un peu avant de te lancer :wink:
(http://rovermg1.free.fr/rovermg/thumbnails/ZMtPfm7rYdT1NUQU8Lwy.jpg) (http://rovermg1.free.fr/rovermg/images/ZMtPfm7rYdT1NUQU8Lwy.jpg)
(http://rovermg1.free.fr/rovermg/thumbnails/8RfxB0qXDSV2DiqVCqg4.jpg) (http://rovermg1.free.fr/rovermg/images/8RfxB0qXDSV2DiqVCqg4.jpg)
l'outil en U c'est pour dégrafer le raccord rapide entre émetteur et récepteur.
Tu changes les 4 pièces
-Mécanisme (diaphragme+plateau de pression)
-disque
-émetteur
-récepteur
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Eh bin, c'est ce que je fais, j'me documente, t'es mieux qu'une encyclopédie et Wikipedia réunis :lol:
J'ai bien compris pour la petite pièce en U mais c'est la grande clé en bas sur la couverture où sont posés tes outils au début de ton tutos qui m'intrigue.
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Eh bin, c'est ce que je fais, j'me documente, t'es mieux qu'une encyclopédie et Wikipedia réunis :lol:
J'ai bien compris pour la petite pièce en U mais c'est la grande clé en bas sur la couverture où sont posés tes outils au début de ton tutos qui m'intrigue.
Le chasse rotule en forme de diapason :)
C'est pour extraire la rotule basse :
(http://rovermg1.free.fr/rovermg/thumbnails/dyVGiUDGuEJqrsyFxk4I.jpg) (http://rovermg1.free.fr/rovermg/images/dyVGiUDGuEJqrsyFxk4I.jpg)
Mais il est possible que tu n'en aies pas besoin,tu peux dès maintenant y injecter du dégrippant :wink:
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Meeeerde!
Je viens de recevoir mon tazu mais il n'y a que le récepteur, pas de tuyau ni de raccord rapide.
Je pensait que c'était un tout moi, sur le site de tazu c'est pas spécifié que c'est vendu seul.
J'vais les trouvé où moi le tuyau et les raccords maintenant.
:x :x :x
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Pas normal ,tu avais précisé LHD ou RHD ? :eek:
Envoi un mail de ma part à ce monsieur ils vont te l'envoyer :
Wojciech Zubowicz [w.zubowicz@tazuparts.com]
Mike
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J'ai commandé le LHD et j'ai envoyé un mail, ils m'ont répondu que je pouvais utiliser l'ancien, merci le sens commercial.
-
St voici la dernière réponse.
Bonjour à nouveau,
Tuyau et le connecteur ne vont pas s'adapter à votre partie, il ya deux options:
1. je peux vous envoyer notre produit standard avec tuyau et le connecteur d'environ 27 Octobre. C'est combien de temps nous avons besoin pour la production.
2 Je peux envoyer votre argent en ce moment, parce que nous ne pouvons pas terminer la production plus rapide.
S'il vous plaît laissez-moi savoir si vous pouvez attendre 3 semaines ou voulez-vous votre argent en ce moment.
Merci,
Wojciech
Et je fais quoi avec ça?
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J'ai commandé le LHD et j'ai envoyé un mail, ils m'ont répondu que je pouvais utiliser l'ancien, merci le sens commercial.
L'ancien quoi ? ils ont peut-être un nouveau modèle ?
C'est celui-là ?
(http://rovermg1.free.fr/rovermg/thumbnails/Chy3aSXa54EXlKG6Ry8j.jpg) (http://rovermg1.free.fr/rovermg/images/Chy3aSXa54EXlKG6Ry8j.jpg)
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St voici la dernière réponse.
Bonjour à nouveau,
Tuyau et le connecteur ne vont pas s'adapter à votre partie, il ya deux options:
1. je peux vous envoyer notre produit standard avec tuyau et le connecteur d'environ 27 Octobre. C'est combien de temps nous avons besoin pour la production.
2 Je peux envoyer votre argent en ce moment, parce que nous ne pouvons pas terminer la production plus rapide.
S'il vous plaît laissez-moi savoir si vous pouvez attendre 3 semaines ou voulez-vous votre argent en ce moment.
Merci,
Wojciech
Et je fais quoi avec ça?
L'adaptation Anglaise posait des problèmes ,il devait sortir un modèle sur lequel les anciennes tuyauteries se montent
je crois . :eek:
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Le modèle qu'ils m'ont envoyé n'est effectivement pas exactement comme présenté sur leur site, le mien est tout métal même le bocal.
Le problème c'est que n'arrivant pas à défaire le raccord rapide sur l'ancien, j'ai coupé la durite puisque partant du principe que je changeais tout.
:(
Ca n'empêche que sur leur site ce n'est pas dit et qu'ils présentent toujours le modèle que tu montres.
je peux peut être changer que la durite si j'arrive à défaire le raccord rapide?
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Tu n'as pas de chance.
J'ai eu le même modèle que celui de Mike il y a peu de temps (Août), avec canalisation et tout le bazar.
Au pire, récupère ta canalisation que tu as coupée, et insère une longueur de canalisation adéquate; légèrement trop grosse en chauffant légèrement la tuyauterie plastique d'origine.
Tu mets les petits colliers qui vont bien par sécurité et en avant Guingamp!
Pour le raccord rapide, si tu n'as pas fait l'outil de l'ami Mike, tu peux l'ouvrir avec une clé plate (18 si je me rappelle bien) que tu passes sur le raccord pour repousser la rondelle/verrou.
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De retour pour la suite de mes déboires.
Après quelques heures de taf pour la dépose de la boîte, qui soit dit en passant n'est quand même pas une mince affaire, j'ai exécuté les consignes à la lettre pour qu'au final j'ai changé le tazu et la butée mais impossible de défaire les disque et diaphragme, seul deux des six vis ont pu être enlevé les autres sont apparemment bloquées et la position dans laquelle je suis obligé de travailler n'est pas très adapté. J'ai donc pris la décision de remonter, avec un peu de chance mon problème n'est qu'hydraulique. Mais…
Une fois tout remonté, purge hydraulique faite une bonne pression revenue dans ma pédale mais impression que la voiture est constamment débrayé. Moteur allumé, je peux passer n'importe quelle vitesse sans toucher à l'embrayage, ça ne cale pas, ça ne broute pas et surtout ça n'avance pas.
Galère galère et re-galère.
J'en ai marre
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Bon, le ras-le-bol s'est installé.
C'est le moment de poser les outils et de reprendre plus tard.
Avoir ouvert pour ne pas changer le mécanisme et le disque, dur dur!
Tu aurais du essayer de bouger la boîte pour avoir un peu plus de place.
Si deux vis sont venues, pourquoi les autres ne viendraient-elles pas? (A moins de montage au frein-filet).
Pour ce qui est de tourner dans le vide, c'est que l'accouplement boîte/moteur ne se fait pas.
Vu tes explications, je vérifierai s'il n'y a pas de liquide d'embrayage sous la cloche (via les deux trous en dessous).
Je crois malheureusement que ta butée ne soit mal montée ou plutôt qu'elle a sauté.
Le "blocage" plastique sur la butée était bien en place quant tu l'as installée?
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Le ras le bol c'est sûr il est là, les outils posées depuis 2 jours et je déprime dans mon coin.
C'est sûr que j'ai les boules d'avoir ouvert sans changer le disque et mécanisme mais si les 2 premières vis ont été très dur à débloquer et une fois débloqué sortent très facilement à la main, les autres ne bougent pas d'un poil et c'est la tête des vis qui commence à foirer et vu les positions d'acrobate digne du Kama Sutra que je suis obligé de réaliser autour du moteur, c'est pas très simple.
Donc si mauvais accouplement ça veut dire re-dépose pour vérifier et remettre.
Pffffffff
Bon.
Le blocage plastique été effectivement bien présent sur la butée quand je l'ai monté.
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Courage !
Tu as bloqué le vilebrequin comme dans le tuto ? justement pour débloquer les vis allen .
Le couple de serrage n'est pas énorme (dans les 25 Nm) MAIS il te faut une clé de bonne qualité avec un tube rallonge pour augmenter le bras de levier .
Pour la butée ,Tu as laissé le plastic rouge ?
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Oui j'ai bien bloqué le vilebrequin mais je peux t'assurer que c'est sacrément serré, clé facom qui elle ne se déforme pas du tout. Une tige de fer pour faire une bonne rallonge mais rien ni a fait et encore une fois comme les têtes commençaient a se déformer sur 3 des vis (la 4ème beaucoup plus inaccessible, j'ai même pas essayé) j'ai pas insisté.
Si je dois faire sauter les vis pour changer le disque je pense qu'il vaut mieux sortir complètement la boîte mais c'est plus le même matos.
Non, j'ai pas laissé le plastique rouge, j'aurais dû? Je pensais que c'était une protection pour le transport.
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a) > Le blocage plastique été effectivement bien présent sur la butée quand je l'ai monté.
b) >Non, j'ai pas laissé le plastique rouge, j'aurais dû? Je pensais que c'était une protection pour le transport.
Les deux en même temps, c'est difficile :-P
Vu tes symptômes après le remontage, il y a de fortes chances (si on peut dire) que ce plastique rouge soit parti. Soit tu l'as retiré, soit il s'est libéré au montage.
Si tu as essayé plusieurs fois d'enfoncer ta pédale d'embrayage, tu dois avoir du liquide d'embrayage au fond de la cloche (voir par les deux trous en dessous).
Et si ta pédale s'est ramollie ou est dans le fond, c'est sûr que c'est un coup de ce plastique.
Il ne sert qu'à maintenir la butée bridée jusqu'au premier coup de pédale.
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Non, j'ai pas laissé le plastique rouge, j'aurais dû? Je pensais que c'était une protection pour le transport.
C'est bon ,c'est pour empêcher qu'il se déboîte pendant le transport .
Tu dis que deux de tes vis sont venues ,si ton embrayage est d'origine,les serrages sont les mêmes.
Tourne ton vilebrequin pour être dans la même position favorable .
Je n'ai jamais entendu quelqu'un se plaindre de ça ...
"Une fois tout remonté, purge hydraulique faite une bonne pression revenue dans ma pédale mais impression que la voiture est constamment débrayé. Moteur allumé, je peux passer n'importe quelle vitesse sans toucher à l'embrayage, ça ne cale pas, ça ne broute pas et surtout ça n'avance pas."
Est-tu certain que ton cardan gauche est bien à fond (tu dois entendre un clic au remontage) sinon ça tourne dans le vide.
Si en plus ta pédale a un comportement normal.
La position de repos est embrayée ,le disque d'entrainement est pincé entre le volant et le plateau de compression.
quand tu débrayes, tu pousses les ressorts du diaphragme et le plateau se décolle du disque. :wink:
Tu a mis le disque dans le bon sens ?
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Pour les plastiques, le noir qui retient le ressort était présent au montage (sans garantie qu'il n'est pas sauté en remettant la cloche), le rouge qui ne tenait rien a était enlevé.
Je vais voir si le cardan est bien enfoncé mais je pense que oui, est ce que l'on entendrait pas un clic-clic si c'était ça?
Le disque n'est pas monté à l'envers puisque pas changé 😉
Si cela venait éventuellement du plastique de la butée qui a sauté, est ce que ma pédale garderai de la pression?
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Si cela venait éventuellement du plastique de la butée qui a sauté, est ce que ma pédale garderai de la pression?
Si çà vient de la butée qui serait "sautée", ta pédale reste au fond dès le deuxième coup de débrayage.
Etant donné que plus rien ne tient le joint d’étanchéité de la butée.
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Pour les plastiques, le noir qui retient le ressort était présent au montage (sans garantie qu'il n'est pas sauté en remettant la cloche), le rouge qui ne tenait rien a était enlevé.
Je vais voir si le cardan est bien enfoncé mais je pense que oui, est ce que l'on entendrait pas un clic-clic si c'était ça?
Le disque n'est pas monté à l'envers puisque pas changé 😉
Si cela venait éventuellement du plastique de la butée qui a sauté, est ce que ma pédale garderai de la pression?
Je ne vois pas de quel plastique tu parle ?
Tout est là ;il y a deux ergots qui retiennent l'ensemble quand il est démonté.
Ils ne servent à rien quand la butée est en place
(http://rovermg1.free.fr/rovermg/thumbnails/BRJ0gGefDgejcCoz593J.jpg) (http://rovermg1.free.fr/rovermg/images/BRJ0gGefDgejcCoz593J.jpg)
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Si çà vient de la butée qui serait "sautée", ta pédale reste au fond dès le deuxième coup de débrayage.
Etant donné que plus rien ne tient le joint d’étanchéité de la butée.
Non, ma pédale à retrouvé une bonne préssion.
(http://rovermg1.free.fr/rovermg/thumbnails/q6TRMaLv3YOd2PfobzDl.jpg) (http://rovermg1.free.fr/rovermg/images/q6TRMaLv3YOd2PfobzDl.jpg)
Voici le seul plastique que j'ai enlevé
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Non, ma pédale à retrouvé une bonne préssion.
(http://rovermg1.free.fr/rovermg/thumbnails/q6TRMaLv3YOd2PfobzDl.jpg) (http://rovermg1.free.fr/rovermg/images/q6TRMaLv3YOd2PfobzDl.jpg)
Voici le seul plastique que j'ai enlevé
Correct :wink:
Si ta pédale semble correcte ;quelques centimètres de mou ,puis dure (action sur les ressorts du diaphragme)
puis plat (butée en position sortie),c'est bon .
Regarde donc la position du cardan dans le différentiel ,il doit être à fond :wink:
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Cool, si déjà tu penses que ma butée bonne ça veut dire pas besoin de re-démonter la boîte.
J'ai effectivement une pression normale pour un embrayage (je chipote pas non plus les réglages )
La pluie ne me permet pas de voir pour mon cardan aujourd'hui (je bosse dehors ) mais je regarde dès que je peux.
Thanks
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Petite question, si cela vient de mon cardan mal emboîté, est ce que je n'entendrai pas des clic-clic lorsque le moteur tourne vitesses enclenchées ?
Est ce que le fait de mettre une vitesse, quelle qu'elle soit, et que je relâche l'embrayage, ne devrait elle pas caler?
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En une semaine tu n'as pas trouvé 5 minutes pour regarder :eek:
(http://rovermg1.free.fr/rovermg/thumbnails/eLeHslAqgUpIS8amxcX6.jpg) (http://rovermg1.free.fr/rovermg/images/eLeHslAqgUpIS8amxcX6.jpg)
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Petite question, si cela vient de mon cardan mal emboîté, est ce que je n'entendrai pas des clic-clic lorsque le moteur tourne vitesses enclenchées ?
Est ce que le fait de mettre une vitesse, quelle qu'elle soit, et que je relâche l'embrayage, ne devrait elle pas caler?
Cardan mal emboîté > différentiel qui se déclenche, donc la boîte tourne dans le vide. Donc justement, le moteur ne peut pas caler.
Mais si on ne mat pas les mains dessus, la mécanique ne se fait pas toute seule. :roll2:
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Ouais merci les gars, je sais une semaine, et non je ne me suis pas mis dessus car entre l'énervement personnel dû à mes déboires, (donc petit recule sagement conseillé par vous même messieurs), le temps qui ne m'est pas favorable et ma femme qui crois que je peux être partout à tout faire à la fois, après ça il faut encore que je bosse un peu, donc pas simple.
J'ai bien vu la procédure, mike, je l'ai suivi mais il à peut être, surement même, eu une erreur de ma part quelques part, il est vrai que le "clic" d'emboitage du cardan n'a pas était flagrant mais cela semblait très bien emboité.
Ps: T'as vu Mike, j'ai pas essayé de changer le titre du post "Bougie de préchauffage" car je ne voulais pas pourrir ton tuto. Tout le monde (et moi le premier ) est bien content de tes conseils et je pense que mes emmerdes n'auraient pas été très encourageant pour les prochains qui consulteront et utiliseront ton post. :wink:
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Ouais merci les gars, je sais une semaine, et non je ne me suis pas mis dessus car entre l'énervement personnel dû à mes déboires, (donc petit recule sagement conseillé par vous même messieurs), le temps qui ne m'est pas favorable
Voiture dehors?
C'est vrai que pas évident quand le temps s'y met.
Tu finiras par trouver, et là, la satisfaction effacera la colère et la déception (c'était la minute philosophique :wink:)
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Voiture dehors?
C'est vrai que pas évident quand le temps s'y met.
Tu finiras par trouver, et là, la satisfaction effacera la colère et la déception (c'était la minute philosophique :wink:)
Très juste ,mais je viens de relire le sujet depuis le début ,c'est pas brillant . :o
On lui dit que c'est l'embrayage qui patine (donc usure du disque) et je constate qu'il a refermé SANS changer
le disque pour une histoire de vis Allen bloquée :o
Donc le problème reste entier :eek:
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Ben, ce post est un peu "mélangé".
On est parti des bougies de préchauffage pour arriver à un embrayage ouvert pas changé...
Moi, je reprendrai un autre post (en marquant celui-là comme ce qu'on veut) et redonnerai des explications nettes.
Trop confus tout çà.
Coyote, respire un grand coup pour effacer le ras-le-bol et le forum + toi, on va y arriver :-P
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Ok, MMMMMM pffffffffffff,
J'ai vérifié et le cardan est bien emboîté.
Jouons à Dr House.
On sait que l'embrayage à un problème, Tazu et butée changés j'ai récupéré une bonne pression côté pédale, donc
Correct :wink:
Si ta pédale semble correcte ;quelques centimètres de mou ,puis dure (action sur les ressorts du diaphragme)
puis plat (butée en position sortie),c'est bon .
Regarde donc la position du cardan dans le différentiel ,il doit être à fond :wink:
[/quote]
Merci Mike j'allais le dire, comme dit juste avant mon cardan est bien emboîté.
Est-ce qu'une inversion des câbles du levier de vitesse pourrait causer ça? J'en doute mais bon.
L'axe sur lequel sont pris ces câbles à été manipulé plusieurs fois pendant le démontage remontage, cela a-t'il une incidence particulière?
Est-ce que quelques chose a pu bougé dans la boîte lors du démontage remontage qui expliquerait ça?
Est-ce que le non changement du disque, qui certes n'aide pas, peut suffire à me pourrir la vie?
N°13?
Une idée?
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Excuse moi,j'ai repris ton fil depuis le début ;ton problème de base c'est TON DISQUE qui est usé :o
Il doit ressembler à ça :
(http://rovermg1.free.fr/rovermg/thumbnails/wHMx3EnQzj914xaXQsjE.jpg) (http://rovermg1.free.fr/rovermg/images/wHMx3EnQzj914xaXQsjE.jpg)
Pas la peine de tergiverser ,il faut le changer !
Il n'assure plus la liaision entre moteur et boîte même pédale relevée .
En plus,il faut ouvrir pour voir ce qui se passe ...
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Le disque, le disque, le disque, t'as que ça à dire mike, un vrai DJ. :lol:
T'inquiète je déconne.
Je me doute bien qu'il doit pas être en bonne état mais comme je te l'ai déjà dit, je n'ai pas pu le défaire, vis Allen bloqués et vu les positions de travail c'est pas facile.
Je sais à ce point là je vais être obligé de sortir la boîte complètement et ça c'est pas la même chose. C'est pour ça que je cherche toutes les pistes possibles avant d'en arriver là. C'est aussi pour ça que j'avais fait tout les tests préconisés pour les pertes de puissances avant d'en arriver à mon embrayage.
Fait chier tout ça mais bon, soyons zen.
C'est dimanche alors je fini mon Jack et ce week-end je vois pour sortir pour sortir la boîte. Fais chier cette histoire.
:(
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Vu ton kilomètrage et quelque soit la marque ,c'est normal que tu doives changer ton disque .
Mais attention si tu bosses à contre cœur,tu risques de faire des coxxxxies .
soit positif et pense à l'argent que tu économises.. :wink:
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T'inquiète Mike, je bosse pas à contre coeur mais juste un peu vénère. J'ai un caractère de con, qu'est ce que tu veux faire?
Sur ton tuto un mec a changer tout l'ensemble à 335000 kms avec un disque pas plus usé que ça et j'espérais secrètement,ou non, que pour moi ça pourrait le faire mais il faut croire que non.
J'ai jamais eu de bol moi. :wink:
Allez, on y crois.
Suite après démontage complet.
:wink:
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De retour sur mes emmerdes mécanique, je sais Mike ça fait une bonne dizaine de jours de pause mécanique mais quelques (voir beaucoup ) d'emmerdes autres que mécanique à gérer.
Je vais finalement tomber le berceau pour changer de mon disque, ça sera beaucoup plus facile de m'occuper des vis récalcitrantes mais avant je voudrais savoir quelles sont les risques pouvant être rencontré et si il y a une manip particulière pour cela, je n'ai pas trouvé de tuto là-dessus.
Quelle est la dimension des vis du disque? Histoire de prévoir avant démontage.
Quelle incidence si je ne peux sortir la 4ème vis de la crémaillière?
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Si tu es costaud, tomber le berceau c'est mieux pour être à l'aise avec tes vis .
Tu en prends une comme modèle et tu dois trouver ça n'importe où.
Essai de les avoir avec une bonne pince étau ?...
(http://rovermg1.free.fr/rovermg/thumbnails/Ya8520H9RP6JBHbgaSy3.jpg) (http://rovermg1.free.fr/rovermg/images/Ya8520H9RP6JBHbgaSy3.jpg)
Bloque bien ton vilebrequin pour avoir de la prise :wink:
(http://rovermg1.free.fr/rovermg/thumbnails/fCzlb2tAj8HZ0lldlpsj.jpg) (http://rovermg1.free.fr/rovermg/images/fCzlb2tAj8HZ0lldlpsj.jpg)
N'oublie pas de vérifier le jeu de ton volant (4 dents)
Pour la 4ème vis de la crémaillère , fais comme je le dis dans le tuto:
Tu la débloques avec une clé plate de 13 par en dessous puis, par le dessus , à la main ,elle vient toute seule.
(pas de rouille à l'endroit ou elle se trouve).
Il faut pousser sur le côté les deux gaines de commande de boîte pour faire de la place.
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Bonne nouvelle, je me suis remis dessus avec un pote beaucoup plus avisé que moi en mécanique, résultat, rien.
Pour descendre le berceau, trop galère. Je n'arrive pas à avoir cette saleté de 4ème vis de la crémaillère, plus ligne d'échappement à tomber.
Pour ce qui est des vis du disque, toujours pas moyen de les défaire, même au tournevis à frapper, la vis ne bouge pas, pire, la clé tourne dans la tête de vis, et évidemment pas de place pour faire sauter les vis ou même de les défaire avec une pince étau sans sortir le berceau.
Mon pote est en déprime, c'est la première fois qu'il vois un truc comme ça lui résister.
J'en ai plein le c....
La voiture et donc à vendre en l'état. Pour rappelle, problème embrayage, j'ai toutes les pièces, je n'arrive "simplement" pas (si j'ose dire) à les changer.
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Je ne vais malheureusement pas pour toi faire avancer le Schmilblick, mais il semble que ton problème de vis soit lié au fait que ton volant moteur a dû chauffer.
Sur certain poids-lourds, le volant arrive à se fendre par la chaleur. Ta vis doit être en quelque sorte soudée dans le volant.
Si il n'y a vraiment pas moyen de l'avoir, tomber le berceau, chalumeau ou disqueuse, et changer le volant avec l'embrayage.
Mais bon, t'as décidé d'arrêter et c'est ton droit.
Je reconnais que quand il a fallu que je refasse immédiatement mon embrayage (butée reçue défectueuse), j'ai failli baisser les bras.
Repose toi, détends toi, et vois après :wink:
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Tu as raison mais si on reprend un peu le post du début il faut bien avouer que je cumule les emmerdes.
Pour ce qui est du berceau, j'ai essayé mais trop galère, 4 ème vis de crémaillère que je n'arrive pas à sortir, échappement à défaire et encore une fois, je suis en extérieur avec la voiture sur cale du coup c'est vraiment, vraiment trop chiant. Et puis je ne suis pas bloqué par 1 vis du disque mais 4 sur les 6. Ca fait beaucoup. Si je vais voir un mécano, ça me reviendra au final beaucoup plus cher que la voiture puisque j'en suis déjà à plus de 500€ de pièces.
Il y a beaucoup de passionnés sur le forum qui sont mieux équipés que moi et qui peuvent se sortir de cette panade plus sereinement que moi. A moins que tu connaisses quelqu'un qui serait apte à m'aider près de chez moi (puisque la voiture ne peut rouler), moi je suis au bord du suicide spirituel avec la voiture. :(
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Si je peux me permettre, arrivé à 500€ de pièces, çà me ferait mal de la bazarder.
C'est vrai qu'à l'heure actuelle, 500€ peut paraître beaucoup pour une voiture vieillissante, mais si avec cette somme on se retrouve avec une (jolie) voiture et capable de refaire un paquet de kilomètres...