Bonjour à tous !
J'ai acheté il y a maintenant 2 semaines une Rover 214 SI MK3 de 1997 avec 180 000 KM au compteur (c'est ma première voiture
)
Le vendeur en voulait un petit prix car le joint de culasse est HS, j'ai donc décidé de prendre mon courage à deux mains, de l'acheter et de la refaire !!
J'ai donc eu l'idée de faire un tuto qui servira pour tout ceux qui un jour auront besoin eux aussi de le changer .....
Une dernière chose, j’ai 18 ans, je ne suis pas mécanicien de métier et je n'avais JAMAIS effectué auparavant une réparation de ce genre !
Équipement nécessaire :
La RTA
Une boite à cliquet avec toutes les douilles du 8 au 22 mm
Des tournevis plats/cruciformes de différentes tailles et longueurs
Une clé dynamométrique
Clés allen
Clés plates de différentes tailles
Et c'est tout !
On commence ....
Voici le monstre ....
commencer par retirer la batterie ainsi que la boite à air.
vidanger le radiateur depuis la durite qui à le point le plus bas (elle se trouve en bas à droite du radiateur)
retirer les 6 vis et goujons de la culasse qui maintiennent le collecteur d'échappement (sa ne sert à rien de retirer le collecteur en entier)
en suite démonter le démarreur, il faut déconnecter les deux cosses qui se trouvent sur le dessus du démarreur
Puis celle qui se trouve sur le dessous du démarreur
et la patte de maintient du capot de démarreur
au total cela fait 5 ecrous.
Ensuite déposer la courroie de distribution !!!!!!!!!!!
Alors, pour cela, il faut déposer le carter supérieur de courroie de distribution (5 petites vis relativement accessibles).
On démonte la courroie d’alternateur et de direction assistée.
Pour enlever ces deux courroies, c’est relativement simple il suffit de retirer la poulie DEMPER (douille de 22mm)
N’oubliez pas avant cela de mettre un gros tournevis (par exemple) dans le volant moteur à la place du demarreur afin de « bloquer » le vilebrequin.
Je préviens, il faut forcer comme un mulet pour desserrer cette poulie …
Je conseil tant que l’on y est de retirer l’alternateur en entier (pour le nettoyer et vérifier le roulement de celui-ci)
Il n’y a que 3 boulons et 2 cosses électriques :
Dsl pas de photos des 3 ecrous.
Une fois que cela est fait, il faut mettre le moteur en position de calage.
Pour cela, mettre les 2 repères des deux AAC face à face.
Comme ceci :
Puis vérifier que le pignon situé derrière la poulie DEMPER soit lui aussi en position de calage.
Comme ceci :
Placer un cric sous le carte d’huile avec une cale de bois, soulager le moteur, et retirer le support moteur.
(clé de 18mm à pipe, et taper taper taper avec un marteau sur la clé à pipe pour desserrer ces foutus écrous)
Retirer le carter inférieure de courroie de distribution (les vis sont un peu moins accessibles que le carter supérieur)
Démonter le galet tendeur et sortir la courroie de distribution !
PS : sur la RTA ils indiquent de démonter les poulies d’AAC, moi je ne le conseil pas, vous comprendrez pourquoi plus tard !
Cependant je conseil uniquement de les desserrer.
Ensuite, il faut démonter toute la pipe d’admission. (pas mal de raccords électriques, le câble d’accélérateur, divers durites d’essence et de retour, et 7 écrous pour la pipe.
Je conseil de sortir le tout, car après il est plus facile de travailler sur le moteur.
Voici se que vous obtenez une fois tout le système d’admission démonté :
Déconnecter le fil central de la tête d’allumeur. Prendre une photo des antiparasites et de leurs emplacements (pour s’en souvenir lors du remontage) comme ceci :
Puis démonter tous les antiparasites.
Maintenant on s’attaque au haut moteur !!!
Démonter les 12 vis du cache culbuteurs qui sont à la périphérie de celui-ci.
Et la, bonne surprise pas de mayonnaise dans mon cas !!!
Et maintenant on va desserrer PROGRESSIVEMENT et dans le sens INVERSE du remontage les 10 vis de culasse.
J’ai écris plus haut qu’il fallait laisser les poulies d’AAC, pk sa ? tout simplement pour pouvoir les tourner quand on le désire pour pouvoir bien accéder au vis de culasse.
Sinon les AAC vont gener . (c’est ballot quand même !!!)
Une fois que les 10 vis sont retirées taper délicatement avec un MAILLET et non un marteau sur les 4 extrémités de la culasse VERS le haut.
Puis la retirer.
Dsl mais comme un couyon j’ai nettoyer les pistons et le plan de joint des chemises AVANT de prendre une photo.
On remarque très nettement le piston sur lequel le joint a lâché (piston de droite)
Le mélange air/essence/liquide de refroidissement à provoqué un nettoyage en profondeur du piston (ça donne l’impression qu’il sort d’usine. Aucunes traces de calamine)
A ce stade la, il y a 2 choses très importante à savoir :
1 : le bloc moteur est en alu, pour nettoyer le plan de joint n’utilisez JAMAIS d’outils métalliques (cuteurs tournevis ou autres, sous peine de marquer le plan de joint et la bye bye l’étanchéité, vous aurez beau changer le joint de culasse, le plan de joint ne sera plus jamais étanche.
2 : ce moteur n’est n’y plus ni moins qu’un gros « sandwiche ».
Quand vous desserrez les vis de culasse qui servent également au serrage des chapeaux de paliers de vilebrequin, ils se déforment et essayé de faire tourner le vilebrequin reviendrait à endommager le bas moteur TOUT ENTIER.
Alors mettez un outil dans le volant moteur histoire de bloquer le vilebrequin afin de ne pas faire de bêtises.
Suite au démontage de la culasse, je l’ai envoyé dans une société spécialisée pour la faire :
Eprouver
Rectifier
Coût de l’opération 203€ je précise quand dans ce tarif il y a aussi le démontage et remontage des soupapes (je ne l’avais pas effectué) et la pose de nouveaux joints de queue de soupapes.
Une semaine plus tard je récupère ma culasse (bah oui je travail la semaine !(dans l’immobilier pour info)).
Maintenant on va s’attaquer au remontage (courage c’est pas si difficile, le démontage est le plus dur car il faut « comprendre » la conception du moteur.
Alors, bien nettoyer le plan de joint des chemises (voir photo ci-dessus)
Je préconise pour cela de bons solvants et beaucoup d’huile de coude !
Pour ma part, j’ai utilisé un truc spécial tenu secret pour effectuer ce nettoyage.
Dsl mais ce truc est un secret que je ne peux dévoiler (en tout cas en 2 minutes max mon plan était revenu comme neuf !)
Pour info, les centreurs de culasse d’origine sont en PLASTIQUE. Oui oui monsieur en plastique …
Il faut IMPERATIVEMENT les remplacer par de nouveaux en acier.
J’ai entendu dire que sur ce moteur, si les joints de culasse étaient si fragiles c’était à cause de ces pions de merde (du plastique franchement …. L’ingénieur qui a pondu sa n’est pas très malin !!!)
Ces nouveaux pions m’ont été livrés avec le nouveau joint de cucu !
Alors, après avoir nettoyé le plan de joint, remplacé les pions centreurs, on pose le nouveau joint de cucu !!!
Il faut impérativement enduire toute la surface de celui-ci avec de l’huile. (Surtout la partie en caoutchouc).
On sert tellement fort que si il n’est pas huilé le caoutchouc risque d’exploser.
Ensuite on pose délicatement la culasse, on tape dessus avec un maillet (pas comme un bourrin évidemment) pour que les pions rentrent correctement dans le logement de la culasse.
Ensuite on attaque le serrage !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Evidemment il y a un ordre de serrage bien précis (il est indiqué dans la RTA).
Première phase : 20NM mètres
Deuxième phase : serrage angulaire de 180°
Troisième phase : Idem que la deuxième.
Ensuite, il faut remonter les AAC.
La goupille de l’AAC d’admission doit IMPERATIVEMENT se trouver à 4H (l’aac d’admission est celui qui comporte le doigt d’allumeur)
Et la goupille de l’aac d’echappement doit se trouver à 8H.
(dsl pas de photos)
Puis mettre un peu de pattes d’étanchéité sur la périphérie de la culasse et un peu autour des bougies (pour éviter que les logements des bougies ne se remplissent d’huile)
Et remettre le chapeau de culasse
Graisser les culbuteurs d’AAC puis remettre le couvre culasse !
Pour le reste c’est comme le démontage, donc pas besoin que je ré explique !
Pour info, quand je suis arrivé au moment tant attendu, celui on l’on tourne la clé, patatra ma batterie est à plat !!!!
Je derrange le voisin en urgence « bonjour m’sieur vous auriez un chargeur de batterie ???? »
Apres 30 minutes de charge, je retourne la clé …………………………………………………
Et la, elle se noie !!!!
Donc démontage des bougies, je les souffle avec le compresseur, je les remets,
Je retourne la clé, et la ……………………………………………………………………
Elle démarre !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Je la laisse tourner au ralenti pendant un petit moment jusqu'à ce que le ventilo se déclenche (histoire de vérifier que l’eau circule bien)
Tout me parait « « « bien » » » du moins jusqu'à ce que j’entende un « cliquetis ».
Immédiatement je pense à la distribution, je coupe le moteur en catastrophe.
Je vérifie la distribution, elle est bien callée ….
Je comprends plus rien.
Je décide de rallumer le moteur, toujours ce cliquetis !
Et puis je décide d’aller voir l’échappement, et la « « « au mon dieu » » » il fume blanc encore pire qu’avant !!!
Je commence à paniquer et je prends la décision d’aller voir le garagiste qui est à 1 kilomètres de chez moi avec la voiture…
Je lui explique, je démarre le moteur et il se met à ricaner
« ce cliquetis c’est une pastille de culbuteurs » me dit-il !!!
On parle un peu et tout d’un coup je me rappel qu’il y avait un peu de rouille sur l’un des culbuteurs, et il me dit qu’il faut tout simplement attendre que la rouille parte (avec le frottement) et que se bruit disparaîtrai tout seul …..
Et quand je lui montre l’échappement qui fume blanc à mort il me dit « mais c’est normal vous inquiétez pas, il reste encore de l’eau dans le moteur (bielle, roulement, carter, malgré le faite d’avoir vidangé ) et il faut un petit moment avant que sa parte.
Il me conseil de faire une trentaine de kilomètre ou je dois « appuyer sur le champignon » en gros décrasser le moteur….
Pas de problèmes , je fais 10 kilomètres plus que gentiment (je fais limite du sous régime) puis je m’arrête sur le bas coté, je fais mes niveaux, tout est nickel, je remonte dans la voiture et je prends la direction d’une route sympathique limitée à 90 que je connais bien et ou il n’y a jamais personne…..
Et la, je lui rentre dedans, 140km/h sur une route de campagne sa vibre pas mal quand même, après 30 kilomètres de pur bonheur (la puissance est la) je m’arrête et je vais voir le pot d’échappement et oh miracle, il ne fume plus du tout !!!!!!!!!!
Voila voila !!!!
Les règles du forum 
Auteur
Sujet: [214 Si MK3] - TUTO changement joint de culasse 214SI MK3 (Lu 9844 fois)